~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 小说下载尽在http://www.bookben.com - 手机访问 m.bookben.com---书本网整理 附：【本作品来自互联网,本人不做任何负责】内容版权归作者所有! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 香 水 大 辞 典 香水这个词，从拉丁文"per fumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。在中东和远东的其他地区，还有中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。古罗马人喜欢把香水涂在任何地方，马的身上，甚至造墙的砂浆中。古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存(干木乃伊)。古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国——法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。 　　14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。 　　15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。 　　到了1709年，意大利约翰.玛利亚.法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳.德.梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。路易十六的皇后玛丽.安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时，再次掀起香水沐浴的潮流，回复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。后因玛丽.安托瓦 内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。 　　随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。 　　19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。 　　20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干苔温謦古雅的香气。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO.5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水 Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。 　　40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战争把妇女也同样地拖入噩梦，美国妇女争购香水送给赴前线的亲人，期盼前方来信中的香味儿，带给对方存在的感觉。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜.里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L'Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥小姐(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥小姐”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。 　　50年代的雅丝.兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝.兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。 　　60年代的年轻人视香水为时装，青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。 　　70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味儿的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迎合社会思想，迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫.圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。 　　传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫.劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文.克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。 　　对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力，甚至使其诱发她对某种感觉的联想。女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香，而男性反过来亦然，中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。COMME des GARCONS无性别淡香水、CK one中性香水、Paco Rabanne中性香水、Bvlgari的Eau Parfumee绿茶香水等等，均产生于中性取向的香水新时代。时装设计师川久保玲对其中性香水COMME des GARCONS的诠释是：它是为每一个“自己”而设计的，无论你是男性还是女性，你自己才是最重要的。Paco Rabanne推出的Paco，气味清新脱俗，雅淡怡人。其冰冷外型包装设计，亦带点未来派的感觉，迎合了90年代新一代消费群。Bvlgari 的绿茶香水，灵感来自茶艺及有关茶的文化，因为茶和茶艺向来代表生 活上的情趣，藉茗茶来消闲冥想，更是快乐逍遥的体验。此款香水是专为崇尚自然简朴，悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。Calvin Klein的CK one更是不用多说，其在全球取得的巨大成功，反映着今日的世界大气候，那便是每个人都保持真正的自我，但同时也懂得与他人 分享一切。 ABSOLUTE(纯香) 香花和芳香植物的最纯粹和浓缩的提取物，价格相当昂贵，相关的词还有CONCRETE(凝香体)。 ACCORD(调协) 一系列的香味混合在一起调和成一款新的香水(就好象在调色盘上蓝色和黄色可以混合成绿色)。 ALDEHYDE(醛) 一组气味强烈的化合物。多数是从酒精中提炼出来的，在现代香水业中运用得很多。它们帮助人们合成某种特定香料的香味。散发出 独特的气息，同时可以使香水的气息加强。这种化合物最早是使用在夏奈尔的五号中的。 AMBER(琥珀) 从龙涎香中提炼的香料，在其它的天然香料中也能发现，比如琥珀香块(不是在珠宝业中使用的琥珀宝石)。见东方调(OPIENTAL)词条 。 AROMACHOLOGY(芳香学) 香味对人的作用的研究，(比如，香味有安抚和刺激的作用) AROMATHERAPY(芳香疗法) 用香油和其它的芳香物质做按摩或治疗方法。 AROMATIC(芳香料)通常说来，是一种有辛香味的植物或香料。更特别的是在香水业中，它被用来形容一些特定的香料比如熏衣草和迷 迭香等主要用在男式香水中的香料。它也可以简单地被看成是"制造香味"。 ATOMIZER(喷雾器) 用来喷射或者制造气雾，(有一些已经成为收藏者的爱物)。 ATTAR(焦油) 也叫香油，或玫瑰香油。是从花特别是玫瑰花中提炼出来的提纯物。 BALSAM(香脂) 也叫香胶，从某种特定的植物中间提炼出来的厚而粘的胶状物质，气味像蜜糖一样甜丝丝的。(比如图鲁胶)。 BDELLIUM(树胶) 一种从热带的树上提纯的芳香的胶体(比如芳香树脂)。 BOUQUET(花束) 香水中花香的混合物，也是一种香水的合成方式。 CHYPRE(柏香) 从罗马时代和中世纪的意大利就是香水中重要的一个分支。现在经常被看成香水主要的族。在这种香水中，前调的用料(比如佛手柑) 和中调的花香(比如玫瑰)长被木香和琥珀香的尾调柔合在一起。(比如橡树苔，广藿香，劳丹脂等)。 COFFRET(套盒) 一系列的小瓶香水装在一个礼盒中间出售。 CONCRETE(凝香体) 用挥发性的溶媒提炼出的精华油产品，当被称为玫瑰蜡的蜡状物质去掉以后，我们就能得到"纯香"(见前条)但是香水师们经常更喜欢 用凝香体制香而不是纯香。 CONIFEROUS NOTE(松柏调) 松树、云杉、会树等树木的香味。 COUMARIN(香豆素) 在几种植物中间能够找到的物质，也可以从煤焦油里面合成，味道好象是新割的干草。 DISTILLATION(蒸馏法) 从植物中获得精华油的主要方法，，现在几乎都是用水蒸气来代替开水了。油蒸发出来并重新冷凝以后，漂浮在水面上，就可以收集 起来。这种方法在公元8世纪的阿拉伯就开始运用了。 DOUBLE SCENT BOTTLE(双味瓶) 维多利亚时代的中期，有一种特别的香水瓶，两头都可以打开，通常一头是香水而另一头是嗅盐。 DRY PERFUME(干香粉) 近来发展的一种新的香水种类，如珍珠粉半是粉状的细末，涂在皮肤上面会四散而发出香味。 EARTHY NOTE(泥土调) 香水散发出类似泥土般的气息，在某种特定的香油中可以发现它，比如广藿香和香根。 EAU DE COLOGNE(古龙水) 18到19世纪在古龙地区发展出的一个香水品类，现在这个词的意思是有3%～5%的香油，被浓度70%的酒精稀释以后得到的混合物。 EAU DE PARFUM(浓香水) 是"水"中浓度最高的一种，通常是15％～18%的香油，被浓度80%～90%的酒精所稀释。 EAU DE TOILETTE(淡香水) 也被称为化妆水，原来是在水中得到的香味剂，现在的标准状况是有4%～8%的香油含量。 EAU FRAICHE (清凉水 ) 和古龙水一样是极淡的香水，不过酒精的含量比古龙水要高。 EXTRACTION(萃取法) 也叫浸提法，是用溶媒提炼香油(或浸膏)的一种方法。 EXTRAIT(花净油) 在柜台上出售的最纯粹的香水。也叫提纯香或香精。一般含有15%～30%的香油，酒精的浓度也相当高。香油的比例低于它的香氛都叫 "某某水"。 FACTICE(油膏) 用来展示和做广告的很大的香水样品。 FAN STOPPER(扇形瓶盖) 略呈扇形的香水瓶盖，可能比香水瓶本身的体积还要大。 FIXATIVE(固香剂) 也叫固定剂。是香水中的一种成分，可以让香水的香味持久，也可以让香水中其它的成分留存得比较久。通常这种成分都是胶体、树 胶和香脂(比如没药、白松香等) FLORAL PERFUME(花香香水) 以花香调占主导地位的香水。 FLORIENTAL(花香东方调) 以花香与东方香调占主导地位的香水。 FOUGERE(馥奇) 一种以苔藓和蕨类的味道为主导的新鲜的香味，多数用在男式香水里面。也是香水主要的类别之一。 FRAGRANCE BLOTTER(香水试条) 也叫闻香纸或者试香物。纸条上吸香味，可供香水师等人实验香味。 GOURMAND NOTE(食品香味) 也叫食用香味。香水里面包含某种食物的味道，比如水果味和巧克力味道。 GREEN NOTE(绿叶调) 青草和绿色植物的气息，散发在香水里面。绿叶调的香水是香水的主要类别之一。 HAIR POWDER(发粉) 一种带香味的粉末，用在17到18世纪的人们清理假发的时候。 HESPERIDIC(柑橘香) 从柑橘类的果子中得到的香味。 INCENSE(焚香) 用燃烧芳香物质的方法来得到香味，常用在宗教礼仪的场合。古代的乳香就是主要的用品，所以现代的焚香和乳香在某种程度上是同 义词。 INFUSION(浸提) 亦称萃取，见萃取法(EXTRACTION)词条。 LIGHT NOTES(清香调) 清新、花香味、柑橘味、果味或者含有绿叶香而没有甜香盒气味浓烈的动物性香味。 LINEAR FRAGRANCE(线性香水) 一种香水的调性分类。二十世纪八十年代问世，这种调性是所有的香水都同时挥发出香气而没有先后次序。 MOSSY NOTE (苔藓调) 从苔藓和地衣中间提取的香气。 NEROLI(橙花油) 从苦橘树的花朵中蒸馏出的精华油。 ORIENTAL(东方调) 也叫琥珀调，在香水工业中这是象征着东方色彩的成分。气息浓烈。东方调的香水在香水种类中占相当重要的位置。 POMADE(润发脂) 用在头上的芳香剂。也是用有或者脂肪糅合了精华油支撑的香料。它是一小球固体的芳香物质，装在修饰考究的容器里面，在古代用 做放松神经和预防病毒。以前曾包含龙涎香的成分。所以英文名的原意是琥珀球的意思。 POTPOURRI(混合香料) 顾名思义是一些香料的混合体，多数是干燥处理过的，包括玫瑰花瓣等材料，放在罐子和碗里面使房间气息芬芳。 RESINOID(香树脂) 一种用苯和酒精清洗过的树脂。 SACHET(香袋) 装着干花香料的小袋子，多数是放在衣服里面使其气味芳香的。现在这个名字也用来形容那种塑料的袋子，或者装液体的容器。 SILLAGE(这是法语，念成西雅，意思是痕迹) 是一种无形的痕迹，一个撒了香水的人走而留下的淡淡的气息。 SINGLE NOTE (单一香型) 一种特定的花或者植物的香味在这种香型里面得到强调。 STREWING HERB(弥漫香) 中古的时候用香料植物从房间的地板上拖过，从而使整个房间香气弥漫。 SWEET NOTE(甜香调) 香水业中的一种甜蜜蜜的气息，比如香子兰的香气。 SYNTHETIC FRAGRANCE(合成香氛) 实验室里对天然的香料的模仿，或者在自然界中不存在的实验室里制造出来的香味。许多的合成香氛都可以替换天然的材料。比如香 叶醇，就代替了玫瑰的香味，但是要便宜得多，并且可以大量得到。在香水师那里，现在有数千种不同的合成香料可以备用。 TIGELLA(引管) 通常用玻璃等材料制作，探到香水瓶的盖子下面吸取香水。 TOILET WATER(化妆水) 参见淡香水(EAU DE TOILETTE)词条。 UNGUENT(软膏) 一种浓稠的香味剂，常用于将植物香料浸透进动物的脂肪里面去。是古代的一种方法。 VINAIGRTTE(香醋嗅瓶) 一个小小的瓶子，盖子被刺穿，里面是木头或者海面的物质浸透了香醋，做为嗅瓶使用。香醋嗅瓶在17和18世纪的时候常用，常用银 子等贵重的材料制成，并且装饰华丽。 WASHBALL(浴球) 气味芳香的或者是有治疗作用的球状香皂，17和18世纪的时候常用来洗手洗脸。 --------------------------------- -------------------------- 香 水 的 分 类 ------------------------- 对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。 阿杰纳.瑞美尔(Eugene Rimme)，原籍法国，是英国著 名的香水师，他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末，他尝试着把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香木、香根和杉 木)差不多同一时期，另一位香水师查尔斯.皮瑟尔(Charles Piesse)，试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列 应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后并没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如和音，再比如 调性。 　　1920年，威廉姆.普欧彻(William Poucher)用100为基数来界定香料的易挥发性，这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头 香。比如橘(最易挥发的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树 苔、乳香、檀香、香根、广藿香等，就通常被用做尾调的末香。 　　香料的分类，目前也就做到了这种程度。多年来，人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型 、木香型、芳香型、皮革香型、厥香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、、烟香型、果香型、甜香 型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型 、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称。而且随着时间的推移，新的描述还会继续出现。因为香水组成的比例不同 ，香油的挥发率成了现代香水业中的重要指标。到19世纪末，香水师发明了单一香型的香水(独香型香水)，这种香水只散发出某一种 特别植物的香味。 　　根据香精及所用的溶液浓度的不同，香水大致可分为以下几类： 浓香水(Perfume) 香精浓缩度最高，含量在18~25%左右，所用乙醇浓度在60~95%之间。香味浓郁、持久，可使余香绵飘四方。由于香精由少则数十种， 多则数百种香料配制而成，因此，价格昂贵。建议用于脉搏活跃的部位，如手腕、膝后、颈部。 香水(Eau de Parfum) 香精浓度在12~18%间。香气 比Perfume清淡，但较Eau de Toilette浓郁。 淡香水(Eau de Toilette) 又叫盥用水。香精含量在5~12%之间，所用乙醇浓度在75~90%之间。比Eau de Parfum清淡，给人更清爽的印象，是适用于全身的理想 香水。 科隆香水(Eau de Cologne) 即古龙水。香精含量在3~5%之间，所用乙醇浓度在60~75%之间。 ------------------------ 香 水 的 派 别 ------------------------ 根据有关专家的研究总结，香水随着香精香料工艺的发展，形成了自然派、真实派、印象派、表现派等不同派别。 　　自然派：18世纪以前，合成香料尚未出现，这一阶段的香水均属于自然派。其原料构成是纯天然的植物和动物提取物，其代表产 品是1710年著 名的"古龙水"(Eau de Cologne)，至今仍风行不衰。 　　真实派：18世纪以后，合成香料出现。香水中多采用天然香料与合成香料进行调香，其香气强调与天然香气接近，以赋予香水天 然而成的真实感。这一派别的代表产品为1902年法国的Roger & Gallet公司生产的"Vera Violette"香水，它是由合成紫罗兰酮调配 而成。 　　印象派：以自己对现实中的某种印象为主题而创拟出的香气，其创意是主创人对当时、当地某种自然香气的复制，它蕴涵了许多 的人文(主观)气息，由其命名可见一斑：如"五月初的香水"表示的是五月初的紫丁香鲜花香气；又如"我家的香豌豆"香气指的是我家 当时(气候、温度情况下)的香豌豆的香气。 　　表现派：第一次世界大战后，调香师更强调香水的香气主题及感情色彩，不但从大自然中得到广泛的香气题材，而且从实际印象 出发充分发挥想象力，表现事物、记忆、感情。如"香奈尔五号"(Chanel No.5,1921年生产)，"惊奇"(Shocking,1935年生产)，"我的 印记"(Ma Griffe,1944年生产)。从近期的调香创拟来看，偏于"表现派"和"真实派"的融合，打开香水瓶人们宛如在花丛中散步，香 气极为优雅、接近天然花香，给人无限遐想，与人们追求华美、自然、个性浑为一体。 ------------------------- 香 水 流 行 趋 势 ------------------- 　 ☆香味趋势☆ 　　60年代是人工合成香料新乙醛的广泛被使用；70年代爽朗的绿香调香氛甚受欢迎；80年代，女性更加自信，香味以豪华妖艳的东 方香调为主；进入80年代后半期，香味又开始重视自然取向；90年代初则以安定心灵为主，香水的选择越来越多样，还产生了中性香 水和婴儿香水。90年代后期，香水的趋势又有复古的倾向，浪漫女人味的淡粉花香调再度受到欢迎，清淡的花香在亚洲尤其走红。中 性香味的时代已经结束，取而代之的是让女人更强调女人味、男性更显阳刚气的花香。 　　此外，香水也不再拘泥于前、中、后味，有的香水只分两段，有的甚至分六段，早就冲破了传统的束缚。 ☆消费趋势☆ 　　在如今市场选择多如繁星的情况下，人们更倾向于尽可能尝试多种类别的产品。因此，低价位、小容量的香水，更容易脱颖而出 ，试图令人们不错过任何精彩的作品。另一个鲜明的趋势是设计师香水的崛起。随着服装品牌在全球获得成功，诱使该品牌的香水也 广受欢迎。例如GUCCI、PRADA、GIANNI VERSACE、GIORGIO ARMANI、DOLCE ＆GABBANA、BYBL0S、FENDI等。像DOLCE ＆ GABBANA，以 前并没有这么有名，但随着服装知名度的提升，使得设计师的名字和香水也跟着红了起来。 ☆消费年龄层趋势☆ 　　香水市场越来越呈现出年轻化的趋势。现代女性出来工作的越来越多，年龄层也在下降，大家都喜欢有自己的生活，自己决定怎 么过，和客户以及异性朋友打交道的机会越来越多，使用香水的机会和场合越来越多样化。 ☆瓶身设计趋势☆ 　　香水瓶身反映了现在的生活形态。以时装流行来看，这两年大多流行修长而线条简洁的服装。与此紧密相关的香水瓶身，也以简 洁修长的线条、环保材质和与建筑相关的设计，为流行趋势。 　　当然简洁不等同于简单单调。太过简单的瓶身不容易持久，你用完就会一丢了之。但简洁而有独特线条美感的香水瓶，你怎么也 不会舍得扔掉的，比如GUCCI的ENVY(嫉妒)香水、CHANEL的ALLURE香水、ESTEE LAUDER 的PLEASURES(欢沁)香水等。 ----------------------- 香 水 的 味 阶 ----------------- 随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这样，就形成了香水结构的基 本构思，并且在1889年由爱默．娇兰(Aime Guerlain)在姬琪(Jicky)香水上付诸实施。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字 塔式(或叫三阶式、三层式和经典式)的结构。也就是分前味的头香、中味的基香和后味的末香三个基本的香味阶段。 　　前味(或叫前调、头调、头香、初香)包含了香水中最容易挥发的成分，指在香水喷、擦后最初辨嗅到的香气，即人们首先感受到 的香气特征。它只能维持很短时间，也许是几分钟，作用是给人最初的整体印象，吸引注意力。 　　中味(或叫中调、核心调、体香)，紧随前味出现，散发出香水的主体香味。是香水开始和你特有的皮肤上的化学物质(如同每一 个人特有的指纹)融合时，幽幽弥漫出的香味，这是香水的主要香气特征，能在较长时间保持稳定和一致。它体现一款香水最主要的 香型，一般要维持最少4个小时。 　　后味(或叫尾调、后调、末香、底香、基香、深调、体香调、逸香、散香)是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的 持久使它成为整款香水的总结部分。后味可以维持一天或者更长，有的香水，其后味可残留数日乃至数十日。 　　为描述的方便起见，含有三个层次的香水的主要内容，经常是写成金字塔的样式，分段排列。当然，虽然多数的香水都是用金字 塔式的调性来描述的，但也有例外，比如醛香调就有其独特之处。其它的化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说，金 字塔原则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时，香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如"晚香玉 "香水的广告词)，这样的香水往往是优质而昂贵的。 ---------------------- 香 水 的 制 备 ------------------ 香精提取方法 　　香精提取方法有五种：萃取法、水蒸气蒸馏法、榨压法、吸附法和气相层析与光谱分析法。 　　一、萃取法 　　1、萃取法原理 　　萃取法是一个物理过程，其难点是要选择适用的、有挥发性的溶剂直接浸泡香料植物，通过溶液与固体香料接触，经过渗透、溶 解、分配、扩散等一系列物理过程，将原料中的香成分提取出来。该方法的优点是能并能将低沸点、高沸点组分都提取出来，非常神 奇地利用物理方式，很好地保留植物香料中的原有香气，将植物香料制成香料产品。 　　2、工艺过程 　　这是一个液-固过程：植物香精 + 萃取液->渗透 + 溶解 + 分配->渗提液->渗膏；渗膏 + 乙醇->净油 　　二、水蒸气蒸馏法 　　1、水蒸气蒸馏法原理 　　香料与水构成精油与水的互不相溶体系，加热时，随着温度的增高，精油和水均要加快蒸发，产生混合体蒸气，其蒸气经锅顶鹅 颈导入冷凝器中得到水与精油的液体混合物，经过油水分离后即可得到精油产品。 　　2、 蒸馏方式 　　水中蒸馏 ：原料置于筛板或直接放入蒸馏锅，锅内加水浸过料层，锅底进行加热。 　　水上蒸馏：(隔水蒸馏)原料置于筛板，锅内加入水量要满足蒸馏要求，但水面不得高于筛板，并能保证水沸腾至蒸发时不溅湿料 层，一般采用回流水，保持锅内水量恒定以满足蒸气操作所需的足够饱和整齐，因此可在锅底安装窥镜，观察水面高度。 　　直接蒸气蒸馏：在筛板下安装一条带孔环行管，由外来蒸气通过小孔直接喷出，进入筛孔对原料进行加热，但水散作用不充分， 应预先在锅外进行水散，锅内蒸馏快且易于改为加压蒸馏。 　　水扩散蒸气蒸馏：这是近年国外应用的一种新颖的蒸馏技术。水蒸气由锅顶进入，蒸气至上而下逐渐向料层渗透，同时将料层内 的空气推出，其水散和传质出的精油无须全部气化即可进入锅底冷凝器。蒸气为渗滤型，蒸馏均匀、一致、完全，而且水油冷凝液较 快进入冷凝器，因此所得精油质量较好、得率较高、能耗较低、蒸馏时间短、设备简单。 　　3、水蒸气蒸馏工艺过程 植物原料 　　三、榨磨法 　　1、榨磨法的原理 　　主要是指柑桔类果实或果皮通过磨皮或压榨来提取精油的一种方法。 　　2、榨磨法的方式：冷磨和冷榨两种方式。 　　3、榨磨法工艺过程 　　冷磨法适宜于从整果取油。 ------------------------ 调 香 常 识 ------------------------- 　　好香水，需要您用一生的时间去体会其香味创造出的艺术与科学。各种可能性无穷无尽，新的发明层出不穷。理解香水的味道， 需知其单一和混合的香味是如何制出的。制造香水，是一种艺术；如其它艺术一样，香水的艺术成果历经了几个主观和情感的层次。 当各种香精混合在一起时，神奇的事情随之发生。各种原料互相影响，有的原料本身没有，或只有轻微气味，但它们经常充当其它原 料的催化剂，从而改变了原有的特点。仅仅闻闻某种特定香水的一种配料，你还无法猜想出各种配料相混合的味道。这，就是香水的 神秘性和奇特性的一部分。 　　调香是调香术的简称，指调配香精的技术和艺术。是将选定的香精按拟定的香型、香气，运用调香技艺，调制出人们喜好的、和 谐的、极富浪漫色彩和幻想的香精。调香师要具有丰富的香料、香精知识、灵敏的辨香嗅觉、良好的艺术修养、丰富的想象能力及扎 实的香精配备理论基础和合成工艺技术。 　　香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。 　　形成过程：小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。 　　形成阶段：处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。 　　目　　的：头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。头香、体香 、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。 制作过程 　　现在，大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水 学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。 　　制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水 长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。 　　整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一 些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香 师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之 魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。 　　在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香 师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销 售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子 。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。 　　当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉 (Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们 一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No.1)的纪．罗伯特 (Guy Tobert)。 　　随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲 定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。 调香师的“鼻子”： 由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”.调香师让自己的鼻子进入状态，面前的 桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从 而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最 终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是 压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百 万富翁要求欧内斯特．达尔多夫(Ernest Daltroff)调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种 香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。 　　当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里尔(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息 要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。 　　快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的 时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这 样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水 那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"(Chant d'Aromes)竟然准 备了7年的时间。 　　香水的成份: 专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200 种也很常见。乔治欧．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。 　　这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成 分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生 产提供了很好的前期准备工作。 　　香水制造步骤: 制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里 完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产 品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。 　　下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达 到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。 　　制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。香 味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。 　　有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业 机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售， 产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的 香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(Perfumers Guild)的约翰.柏里(John Bailey)就 曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德(Barbara Cartland)度身定制了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 这一类的香水绝大多数依赖于天 然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此 升华到一种艺术境界。 ----------------------- 香 水 的 原 料 ------------------------ 调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议 之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料 使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原 料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。 ☆天然原料☆ 　　所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原 材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与 原物质并不确切相同。 　　在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊 ；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。 　　如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料 中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。 　　在香水业，"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。 ☆人工香料☆ 　　人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产 生。 　　自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即 意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全 性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。 ☆介于天然和人工香料之间的原料☆ 　　对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但 其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。 　　经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原 料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分 一种原料是人工还是天然属性。 　　自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还 是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲， 一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。 ------------- 主 要 的 香 料 植 物 和 香 油 品 种 ---------------- 　　香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴 香脂，还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。 　　香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香， 有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。 　　苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽 油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。 　　乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还 在运用。它大约出现在13%的现代香水中。 　　波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝 香的味道。 　　茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都 要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产500磅(约 0.45公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约0.1%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味 ，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。 　　劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与 龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。 　　熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。法国曾有一段时期每年出产5000吨熏衣草。在 英国，现在只有东部的诺福克郡(Norfolk)出产这种香水原料，一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。 　　柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠 檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水 的前调更具有清新感。 　　幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物， 却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的 百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。 　　没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上 ，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约 是7%。 　　奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑 橘(Bitter orange)词条。 　　橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝 香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。 　　香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕黄色固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的 鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。 　　广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很 好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油 中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那 时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。 　　玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品 种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产 大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况 下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的 比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。 　　檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为黄色略带粘稠的液体，东方型香气，以 迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最 珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。 　　零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆 酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。 　　树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油 。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。 　　晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香 水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精，所以它比同等重量 的黄金还贵。 　　香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味 甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。 　　香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥 土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优 质香水中。 　　紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则 更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。 　　香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精 ，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后， 茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅 重的香油差不多要用掉900磅的花朵。 ☆我国天然香料品种☆ 　　金合欢(Acacia farnesiana (L.) Willd)属豆科。主要分布于福建、台湾、广东、广西、云南一带，其中，福建漳州地区最多。 取香部位为鲜花。 　　树兰(Aglaia odorata Lour.)又名米仔兰，属楝科植物。主要分布在福建、广东一带，品种以福建生长的为好。取香部位为花与 叶。 　　当归(Angelica sinensis (Oliv.) Diels.)属伞形科。主要分布在陕西、湖北、四川、云南、湖南等省份。取香部位为根和种籽 。 　　芹菜籽(Apium graveolens L.)属伞形科。广泛种植于我国南北各地。取香部位为种籽。 　　欧洲白桦(Betula pendula Roth.) 属桦木科。主要分布在东北、西北和华北一带，取香部位为树皮和树干。 　　依兰(Cananga odorata Hook.f.et.Thoms.forma genuina) 又名依兰香，属番荔枝科、卡南加属植物。60年代初期，我国分别从 印度尼西亚、斯里兰卡、老挝引入依兰香品种。取香部位为依兰依兰鲜花。 　　芳樟(Cinnamomum camphora var. linaolifera Fujita) 属樟科植物。广泛分布于福建、台湾、浙江、江西、湖南、广西、贵州 等省。取香部位为根、树干和叶。 　　肉桂(Cinnamomum cassia Blume)属樟科植物。主要分布于广东、广西一带。取香部位为树皮和枝叶。 　　黄樟(Cinnamomum micranthum Hayata)属樟科植物。分布于江西、广东、广西、四川、贵州、福建一带。取香部位为根、枝和心 木部分。 　　岩蔷薇(Cistus ladaniferus L.)又名赖百当，属半日花科。现栽培于江苏和浙江一带。取香部位为嫩枝和叶。 　　桔(Citrus aeliciosa)属芸香科。广泛分布于浙江、福建、湖南、四川、广东、广西、云南等省。取香部位主要为果实，桔叶也 可利用。 　　玳玳(Citrus aurantium L. var. amara Engl.) 属芸香科。主要栽培在浙江、江苏、福建和四川等地。取香部位为叶、花、果 。 　　柠檬(Citrus limon (L.) Burm.f.)属芸香科。主要分布于四川、广东、广西、云南一带，以四川栽培的尤力克(ureka)品种为最 好。取香部位为果实和叶。 　　甜橙(Citrus sinensis L. Osbeck.)属芸香科。主要产于广东、四川、福建、浙江、湖南等省。主要取香部位为果实的果皮，有 时，叶和花也可利用。 　　柏木(Cupressus funebris Endl.)属柏科。广泛分布于贵州、浙江、江西、福建、台湾、湖南、湖北和四川等省。取香部位为主 干心木。 　　爪哇香茅(Cymbopogon winterianus Jowitt.) 属禾本科。主要分布于海南和广东省的雷州半岛和广西南部与云南省。取香部位 为地上部分的全草。 　　柠檬桉(Eucalyptus citriodora W.J.Hooker.)属桃金娘科。主要分布于广东、广西、四川、云南、湖南等省。取香部位为叶。 　　树苔(Evernia furfuracea L.Mann) 又名橡苔(Evernia prunastri (L.) Ach)属松萝科植物。主要分布于云南地区，是生长于树 上的苔藓植物。 　　栀子(Gardenia jasminoides Ellis.)属茜草科。分布于浙江、江苏、四川和广东一带。取香部位为鲜花。 　　八角茴香(Illicium verum Hook.f.)属木兰科。主要分布于广西、广东、贵州、云南等省。取香部位为干果。 　　鸢尾 有三种：佛罗伦萨鸢尾(Iris florentine Dykes.)、香根鸢尾(Iris pallida Lam.)、德国鸢尾(Iris germenica L.),均属 鸢尾科。主要分布于浙江、云南一带。取香部位为根部。 　　大花茉莉(Jasminum grandiflorum L.)属木犀科茉莉属。原产于法国南部、意大利、摩洛哥和埃及等国。我国于1957年引种，现 栽培于广东和福建一带。取香部位为鲜花。 　　茉莉(Jasminum sambac (L.) Ait)属木犀科茉莉属。广泛栽培于广东、广西、云南、福建、浙江、江苏等省。取香部位为鲜花。 　　熏衣草(Lavandula angustifolia Mill.)属唇形科。50年代由国外引种，现主要栽培于新疆地区，西安和河南亦有少量栽培。取 香部位为花序。 　　山苍籽(Litsea cubeba (Lour) Pers (L.citrata Bl)) 属樟科植物。广泛分布于湖南、广西、广东、福建、浙江、江西、四川 、云南、贵州、台湾等省。取香部位主要为种籽。 　　灵香草(Lysimachia foenum-graecum Hance)属报春花科。主要分布于广西、云南、贵州、四川、湖北等省。取香部位为叶。 　　薄荷(Mentha haplocalyx Briq)又名亚洲薄荷，属唇形科。主要产于江苏、安徽、浙江、江西、四川等地。取香部位为植株上部 的茎、叶、花。 　　留兰香(Mentha spicata L.) 又名绿薄荷，属唇形科。主要产于江西、浙江、四川。取香部位为植株上部的茎、叶、花。 　　白兰花(Michelia alba DC.)又名白玉兰，属木兰科。广泛栽培于广东、福建、广西、四川、台湾等地，浙江、苏州亦有盆栽。 取香部位为鲜花、叶。 　　黄兰(Michelia champaca L.)属木兰科。主要种植于广东、福建一带。取香部位为鲜花和叶。 　　丁香罗勒(Ocimum gratissimum L.,var.suave (Willd.) Hook.f.)属唇形科。主要分布于广西、广东和福建等地。取香部位为花 序、叶和嫩茎。 　　桂花(Osmanthus fragrants Lour.)属木犀科，品种有丹桂、金桂、银桂、四季桂等。主要分布在广西、贵州、湖南、浙江、安 徽、江苏和湖北一带。取香部位为鲜花，香气质量以金桂、银桂为佳，丹桂次之。 　　香叶天竺葵(Pelargonium graveolens L.Her.)又名香叶，属 牛儿苗科。主要分布于云南和四川省。取香部位为植株上部的茎叶 和花序。 　　胡椒(Piper nigrum L.)属胡椒科。成熟的胡椒果实称为黑胡椒。大量栽培于广东南部和海南省。取香提油的原料为未去皮的黑 胡椒。 　　广藿香(Pogostemon cablin Benth)属唇形科植物。主要产于广东和海南一带。取香部位为全草(根部除外)。 　　墨红(Rosa chinensis Jacq "Crimson Glory"H.T.)属蔷薇科。主要分布于浙江、江苏一带，为杂交香水月季类的一个品种。取 香部位为鲜花。 　　重瓣玫瑰(Rosa rugosa var. plena Rehd)属蔷薇科。主要分布于山东、江苏、河北、甘肃、辽宁、云南、广东等省。取香部位 为鲜花。 　　檀香(Santalum album L.)属檀香科是半寄生植物，原产于东印度、西印度和澳大利亚，我国于60年代引入后，现主要栽培于广 东省。取香部位为树干(心木)。 　　香榧(Torreya grandis Fort.)又名香榧子，属红豆衫科。主要分布于江浙一带。取香部位为果实。 　　香荚兰(Vanilla planifolia Andr.)属兰科植物。引种自国外，现主要栽培于云南省西双版纳和海南省。取香部位为香荚兰的荚 果。 　　岩兰草(Vetiveria zizanioides (L.) Nash.)又名香根草，属禾本科。原产于印度、爪哇、海地、留尼汪岛，我国在50年代末期 引入海南，现广泛栽培于广东、福建和浙江一带。取香部位为根部。 ☆动物性原料☆ 　　固定香味并使之持久的物质，多源于动物、苔藓、树脂。动物性原料不仅有更浓郁的香味，而且有更持久的留香效果。过去都从动物身上获得，现在借助高新科学技术可以人工合成，并替代天然原料。 　　香水师常用的主要动物性原料有： 　　龙涎香(Ambergris)：为抹香鲸吃了墨鱼以后的排泄物，一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩，形状和大小不一。使用前最少要晾吹3年。 　　麝香(Musk)：是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体，囊体约有胡桃大小，提取过程毋需杀害麝鹿。在所有香料品种中，香味最浓烈，针尖大的一点可在相当大的范围内持续飘香几周，若在手帕上滴一滴可以留香几十年。 　　灵猫香(Civet)：从香猫的香腺体中提取，看起来有点像黄油，埃塞俄比亚、缅甸和泰国都出产这种香猫。 　　海狸香(Castoreum)：是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。 ------------------- 香 水 使 用 大 忌 与 选 购 指 导 ----------------- ☆香水使用大忌☆ 　　香水味过于浓烈；味道怪异的廉价香水；炎炎夏日施以香气浓郁的香水，致使浓重的汗气与浓郁的香水气味混合在一起；浓妆艳抹加上气味浓烈的香水。 ☆香水选购指导☆ 　　初购香水方法：进入大城市的商场，各种香水琳琅满目。常用香水的人，一般都有一些自己喜爱的品牌。选购香水对于他们/她们而言，不是什么难题。但对于希望或刚刚加入香水族的男士/女士们来说，选购香水时举棋不定并不奇怪。以下方法供您参考： 　　1、初买香水时，可以邀请你朋友中的行家一同前往，让他/她帮你参谋。 　　2、先找找你喜欢的几款香水瓶，从中挑选出两、三种你喜欢的香芬，以试香纸闻闻，感觉一下。然后将你最喜欢的香水稍喷一点在自己的手腕上。由于香水有头香、体香、底香之分，所以，你最好多感受一些时间，尽可能让香水的味道充分挥发，看看与自己的体味融合以后感觉怎么样。如果一直感觉不错，不妨买回家试试。 　　3、初买香水最好选购容量小一些的，多给自己创造一些选择的机会。（但要注意：一般小容量的属于沾式香水，而容量较大的为喷式香水。因此，选购时要看清楚，看看是否有喷管，然后根据自己的喜好来确定。） 　　4、每次选购不一定固定一种香型或一个品牌。多尝试几种，最终总能发现最适合您的香型和品牌。况且，由于场合不同，一个人不可能永远用一种香水 --------------------------------------------- 世界著名香水品牌大全 ◆ Fendi 芬迪 1925年，Eduardo Fendi在罗马创建了意大利最有名的时装王朝Fendi。芬迪品牌以皮革及毛皮服饰起家，且至今一直保持其在该服装领域的领导地位。如今芬迪品牌经营范围早已扩大，涉及毛皮、成衣、饰物、手套、笔、眼镜、手表及香水等。Fendi品牌的各种事物都是那么让人难以忘怀。 ◆ Ferrari 法拉利 法拉利香水的灵感来自于意大利赛车，它属于那些喜欢冒险、喜欢挑战的男士,它无畏、充满激情，而且优雅，讲究生活的品位。 ◆ Giorgio Armani 阿玛尼 ◆ Givenchy 纪凡希 纪梵希是生产法国香水、时装、彩妆和护肤品的著名品牌，它的所有产品都坚持赫伯特·德·纪梵希四十年提出的标准：信誉优质、简约、优雅。现在，来自英国的设计师亚历山大继承了纪梵希的风格，继续保证纪梵希将给你带来独一无二的享受。 ◆ Gucci 古奇 古奇公司的前身是一个皮革工厂，1904年由古奇在佛罗伦萨创立，第二次世界大战时，皮革供应短缺，古奇开始制造帆布箱包古奇服饰也在这时开始进入轨道。1993年，古奇家族放弃了对公司的控制权，古奇香水分公司被德国的姆尔汉斯公司购买，之后“姆尔汉斯”又被威娜企业买下古奇香水公司出品了一系列的优质香水，女用、男用都有。 ◆ Guerlain 娇兰 远在179年前，一位名叫皮埃尔·弗朗索瓦·帕斯卡尔·盖尔兰的青年医师兼化学师在巴黎开出一家香水专卖店，开始了娇兰的传奇故事。140年前，娇兰为拿破仑三世皇后创制香氛而闻名于世，直到19世纪，娇兰才渐渐深入民间，但她的贵族气质与浪漫传统却得以保留。星转斗移，娇兰已成为一个庞大的香氛王国，在法国及世界各地，娇兰成了香氛的代名词。 ◆ Calvin Klein 卡尔文·克莱 1968年，卡尔文.克莱和他的儿时玩伴巴瑞舒.瓦茨一起创业，经营大衣和男士套装，后来扩展到牛仔服、内衣和首饰， 80年代中期推出香水的举动是水到渠成的事。卡尔文.克莱化妆品公司1985年成立，并出品香水迷惑。卡尔文.克莱素有「生活艺术大师」之美誉，因其设计的意念皆反映了当时的社会潮流及人们心境上的变化。除了在时间上的成功，卡尔文.克莱在香水的成就亦十分傲人。CALVIN KLEIN是以创立「美国风格而著名, 但他继续不断的努力，是美国风格更现代化更臻完美，并对美国社会风气和人们生活方式的改变作出了积极的反应。 ◆ Carolina Herrera 卡罗琳娜·海莱拉 出自著名美国设计师Carolina Herrera之手，Carolina Herrera的212属海洋花香调，打开瓶口，所有的惊奇与欢乐都随其香氛倾散出来：即年轻充满活力，又成熟明辨是非。它能让现代人将忧郁汇入玩笑发泄出为，也能让你成为现代的灰姑娘，当你想捕获片刻的灵感或想提高温柔而清新的一面时，用它你不会错的。 ◆ Chanel 香奈儿 “我最怀念年轻时的可可，她活泼、叛逆……当我开始设计产品时，就会想起她。”夏奈尔现任设计师卡尔.拉格菲尔德如是说。这就是夏奈尔的创始人可可.夏奈尔的风格，其产品也同样具有独特的风格。现在，夏奈尔是世界上最著名的品牌之一，也是最古老的品牌之一。 ◆ Christian Dior 克丽丝汀·迪奥 法国经典品牌，经营护肤、彩妆、香水系列。其产品在护肤品方面结合了创新发明与尖端科技，拥有国际一流实验研究中心。所有产品从实验室到销售专柜皆经过严格的品质监控。 ◆ Clinique 倩碧 倩碧--第一个以顾客至上为前提，且所有产品均通过过敏性测试，百分之百不含香料的化妆品品牌；第一个将皮肤学专科产品带出医务室，供给广大的消费者使用的护肤品品牌。在它诞生至今的30多年的历史中，一刻不停地为爱美人士绽放着一朵朵娇艳的鲜花。美不在看来年轻，更要神采飞扬，这就是倩碧美的宣言。闪亮的银色、纯美的白色、舒爽的青绿色就是倩碧的标志时至今日，倩碧已被推荐为安全有效的皮肤护理品。成为享誉全球且是全世界销售量最高的化妆品品牌。倩碧所引发的革命，既是一场美容业的革命，又是一场焕发精神的革命。 ◆ Issey Miyake 三宅一生 三宅一生，一个纯正的日本人，顶尖级的时装设计大师。他的成就不仅令日本人骄傲，按法国人的说法，在他面前，不光法国的时装大师们，就连高耸一云的艾菲尔铁塔也像是少了一些霸气。 ◆ Kenzo 高田贤三 日本设计师高田贤三于20世纪70年代在巴黎创业。1988年，他开始在市场上通过自己的香水销售网络销售香水。该香水公司后来被实力雄厚的LVMH集团买下，这个集团也拥有迪奥、娇兰和纪梵希香水公司。 ◆ Lancome 兰蔻 兰蔻公司于1935年由阿曼德·佩提让在法国巴黎创立，“兰蔻”这个名字源于法国都兰地区的一个浪漫所在--兰蔻城堡，阿曼德选择了玫瑰作为公司的标价。今天的“兰蔻”以其护肤品和香水驰名。 ◆ Moschino 莫斯奇诺 Moschino这位意大利鬼才一命呜呼之后，继任者保留了他注入服装的那一份幽默诙谐，淡化了他的愤世嫉俗，简洁的设计和鲜艳的色彩令Moschino始终在意大利时装界拥有特殊的地位。 ◆ Nina Ricci 莲娜·丽姿 NINA RICCI的品牌创立者是出生于意大利的NINA RICCI，她是30年代巴黎最杰出的服装设计师之一，因独创了将布缠在模特身上直接剪裁的立体裁剪方法而名噪一时，她的时装屋是当时巴黎五大HOUTE COUTURE高级定做时装屋之一，也是当时巴黎最优雅的去处之一。自创立到1998年初NINA RICCI一直为家族式企业。除了高级定做时装，还发展了成衣、香水、化妆品、皮具、配饰等不同的系列。 NINA RICCI女装强调腰线和优美的下摆，这种极女性化的翩然优雅设计一直保持至今。 ◆ Nino Cerruti 尼诺·切瑞蒂 在炫丽的新潮时尚中，Nino Cerruti是少数持续流行主导者之一。他严谨的创新态度为他在多变流行趋势中获取永恒的赞赏“流行”似乎逃不开他锐利独到的眼光。 ◆ Ralph Lauren 拉尔夫·劳伦 在当今的社会中，几乎每个人的衣橱里都会淮备几件针织恤衫、几条牛仔裤，而针织恤衫中最成功的大概当属POLO恤了。常常很多人都是认得POLO，不知道它的创造者正是美国时装设计大师Ralph Lauren（拉尔夫·劳伦），其实POLO只是他设计的第一系列的男装。1968年、Ralph Lauren成立了男装公司，以Polo为品牌名，倡导简洁舒适的时尚风格。除了服装，他还涉足内衣、香水、家居等领域，成了一个王国的领袖 ◆ Salvatore Ferragamo 萨瓦托·菲拉格慕 “装饰男女，从头到脚”，这是萨尔瓦·菲拉格慕的座右铭。从鞋业开始，凭着天才的创建者的设想，菲拉格慕的产品不断扩大。服装虽是菲拉格慕后来才发展的系列，但是很快地便发展出男装与女装两个完整的系列，产品甚至包括女装的丝巾与男装的领带这类配件。其产品还包括手袋不同的皮革制品，珠宝，香水等，今日的菲拉格慕用现代目光投向一切细节，并借助新的材料，新的式样，新的设想来达到新的增长。 ◆ Shiseido 资生堂 源自中国易经精神的资生堂，以东方哲学思想为内容，从孕育万物的大地，发现生命之美，创造新的价值观。1872年，资生堂诞生于日本东京银座，初期以西药房起家，从西药代理、研发清洁用品、化妆品，一路走来，到现在已是拥有四十多个国家的据点、十六个分工厂、七大研究所的国际企业了。 ◆ Tommy Hilfiger 汤米·希尔费格 Tommy Hilfiger出生于1952年，1969年、只有十七岁的他便向世人展示了自己的处女作一一为纽约校园中的年轻人设计的“简洁活力”风格的嬉皮系列；作为成功的开始，他又于26岁时在纽约开了自己的第一家店；不久，他便开设了10家连锁店，并开始了自己的设计，但却是为Jordache品牌做的；直到1985年，Hilfiger推出了自己的品牌。目前，Hilfiger的产品早己不仅限于运动服装和男装，还有袜子、皮带、领带礼服衬衫、商务服装、手表、眼镜及鞋子等饰品。他这两年推出的香水Tommy Girl与Tommy Boy也极受年轻男女的青睐，那清爽的幽幽香气，简单利落的包装，充满青春魅力的广告，都使这两款香水大获成功。 ◆ Versace 范思哲 现实中的一切，艺术，戏剧，都是灵感的源泉，但女性更是灵感的源泉：作为朋友的女性，作为敌人的女性，温柔的，暴躁的风趣的，娇憨的严肃的，但从来也不使人厌烦的女性……范思哲化妆品系列正是奉献给这些女性的，其色泽不管是浓艳还是淡雅，都源于大自然。新型的原料先进的技术，使范思哲化妆品触感柔和施敷舒适，调配容易，作用持久。 ◆ Yves Saint Laurent 圣罗兰 伊夫·圣罗兰是世界上最负盛名和灵感的设计师，从他早期在迪奥的工作到现在自己生产服装及化妆品，他的感觉从未错过。圣罗兰的产品包括饰品、首饰、服装、香水和化妆品。圣罗兰就是：新鲜和灵感、自我、创新。 ◆ Davidoff 大卫杜夫 1991年，大卫道夫出品了第一款香水“冷水”。水，是生活中最简单的东西，却可以给人鼓舞的力量，也是这款香水的灵感所在。1997年大卫道夫又出品了女士香水“清水芙蓉”，1999年出品“美好生活”，再次带给我们其独特的芳香。 ◆ Dolce & Gabbana 真·性 正当时尚潮流追逐九十年代新古典华丽风格时，意大利知名设计师Dolce&Gabbana却将设计朝向简洁、自然、单纯的概念延伸而针对年轻族群设计的时尚品牌D&G，适时反映出这股简约风潮，首度在台推出一款两式的D&G真·性男女香水。让“简约风”充份表现出自我意识。 ◆ Dunhill 登喜路 登喜路的产品一直在遵循其创始人的技艺要求。登喜路的箴言是“它必须实用、必须可以信赖、◆ Elizabeth Arden 伊丽莎白·雅顿 伊莉莎伯·雅顿的创始人佛罗伦丝·南丁格尔·格雷汉姆，于1910年在美国第五大道开设了自己的美容院，从此开始了她成功的职业生涯。“伊莉莎伯”这个名字是从当时一本著名的小说中得来的。在很短的时间里她推出了比别家公司多得多的化妆品配方。佛罗伦丝还曾经得到过英国女王和王太后的皇室嘉奖。 ◆ Escada 爱斯卡达 爱斯卡达是一个时装品牌。现在其公司已经拥有了超过170家商场、专卖店和设在各国的陈列室，而且在每年的春夏时装发布会上都推出一系列优质的淡香水，当下一款出现的时候，前面的就被替换下来。 ◆ Estee Lauder 雅诗兰黛 第二次世界大战以后，一个小公司诞生于纽约，主要出售四种护肤品。它就是由约瑟夫·兰黛建立的雅诗·兰黛公司的前身，现在已经发展成为全球最大的护肤、化妆品和香水公司，并且仍在不断扩展业务。公司底下还有其他鼎鼎大名的分支品牌，比如倩碧、Donna Karan、Aramis等等雅诗·兰黛公司除美国以外，它的化妆品也在澳大利亚、比利时、加拿大、英国和瑞士生产。 必须耐用、必须漂亮，必须是最好的”。这就是登喜路使用了100多年的生产原则。 ◆ Fendi 芬迪 1925年，Eduardo Fendi在罗马创建了意大利最有名的时装王朝Fendi。芬迪品牌以皮革及毛皮服饰起家，且至今一直保持其在该服装领域的领导地位。如今芬迪品牌经营范围早已扩大，涉及毛皮、成衣、饰物、手套、笔、眼镜、手表及香水等。Fendi品牌的各种事物都是那么让人难以忘怀。 ◆ Ferrari 法拉利 法拉利香水的灵感来自于意大利赛车，它属于那些喜欢冒险、喜欢挑战的男士,它无畏、充满激情，而且优雅，讲究生活的品位。 ◆ Giorgio Armani 阿玛尼 ◆ Givenchy 纪凡希 纪梵希是生产法国香水、时装、彩妆和护肤品的著名品牌，它的所有产品都坚持赫伯特·德·纪梵希四十年提出的标准：信誉优质、简约、优雅。现在，来自英国的设计师亚历山大继承了纪梵希的风格，继续保证纪梵希将给你带来独一无二的享受。 ◆ Gucci 古奇 古奇公司的前身是一个皮革工厂，1904年由古奇在佛罗伦萨创立，第二次世界大战时，皮革供应短缺，古奇开始制造帆布箱包古奇服饰也在这时开始进入轨道。1993年，古奇家族放弃了对公司的控制权，古奇香水分公司被德国的姆尔汉斯公司购买，之后“姆尔汉斯”又被威娜企业买下古奇香水公司出品了一系列的优质香水，女用、男用都有。 ◆ Guerlain 娇兰 远在179年前，一位名叫皮埃尔·弗朗索瓦·帕斯卡尔·盖尔兰的青年医师兼化学师在巴黎开出一家香水专卖店，开始了娇兰的传奇故事。140年前，娇兰为拿破仑三世皇后创制香氛而闻名于世，直到19世纪，娇兰才渐渐深入民间，但她的贵族气质与浪漫传统却得以保留。星转斗移，娇兰已成为一个庞大的香氛王国，在法国及世界各地，娇兰成了香氛的代名词 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 小说下载尽在http://www.bookben.com - 手机访问 m.bookben.com---书本网整理 附：【本作品来自互联网,本人不做任何负责】内容版权归作者所有! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~